магазин электротоваров

   

(044) 338 48 29

(050) 658 37 46

 
(пусто)
 

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

 
 

Ремонт електрики, електропроводка в будинку, квартирі

 

Ми обговоримо наступні теми

Електропроводка в будинку, квартирі, на дачі.

Правила, норми, схеми.

План - схема електропроводки

Вимоги до електрошафі (розподільного щитка)

Вступної автомат - початок Вашої власності

Черговість установки електрообладнання

Підключення на нижні або верхні клеми

Вартість електротехнічних робіт

Поради щодо вибору електриків

Два типи распредкоробок

Як перевірити роботу електрика

Тепла підлога

Поради з управління освітленням

Часті питання по електриці

 

1. План- схема електропроводки

 Без плану ремонт проходить у постійних узгодженнях і перепогодженні , метаннях по місту з поверненням товару і дозакупки матеріалу. У підсумку , після закінчення робіт залежно від темпераменту господаря і конфліктного досвіду електриків , сторони розлучаються в якійсь ступені не задоволеності і з неприємним осадом від пережитих суперечок , скандалів.

 

 Нижче Ви можете ознайомитися з зразковим планом з розміщення інсталяції. Навіть такий простенький план дозволить Вам не відволікатися на роботу електриків : перевірено на власному досвіді.

 

Приблизний план - схема з установки електроінсталяцій

 

2. Які вимоги до електрошафи ( розподільного щитка )

 Електрошафи умовно можна розділити на шафи обліку (за наявності всередині лічильника ) і розподільні ( всередині розміщені автомати , діфреле і пр. пристрої з розподілу електроенергії і захисту ) . Для невеликих приміщень - з площею до 100 м2 - зазвичай два види шафи поєднують в одному і називається такий шафа кілька грізно - ВРУ , що означає вступний обліково -розподільний . За нормами абсолютно не обов'язково розділяти облік і розподіл або , навпаки , прагнути засунути в одну шафу все обладнання. Як би Ви не зробили - все буде правильним. Головне - доцільність. Єдині жорсткі правила , які не можна порушувати це :

 - Шафа обліку , за яким буде платитися за електроенергію , може бути тільки один ;

 - Наявність вступного автомата на все відокремлене приміщення , ділянку.

 

 До матеріалу шафи - пластик або метал також немає жорстких вимог. Зазвичай металеві шафи краще для виробничих приміщень, а пластикові шафи - для побуту.

 

 Герметичність електрошафи важлива при установці на вулиці і у вологих приміщеннях (ванні кімнати , кухні і т.п.). При цьому мінімальна вимога за ступенем герметичності - IP54 (можна і вище). У всіх інших випадках спеціальних вимог за ступенем герметичності немає.

 

3. Що таке ввідний автомат

 Ввідним автоматом називають автоматичний вимикач, через який живиться ввідний кабель. Ввідний автомат необхідний для відключення всього електроживлення при аваріях, проведенні ремонтних робіт і т.п. Ввідний автомат зазвичай встановлюють відразу після лічильника. Якщо ввідний автомат ставиться перед лічильником, як, наприклад у випадках установки шафи на вулиці, то такий автомат повинен бути обов'язково опломбований.

 

 Існує правило: все електрообладнання, яке розташоване після ввідного автомата - це зона відповідальності власника приміщення. А все, що знаходиться до ввідного автомата - це господарство енергопостачальної компанії. На Україні поділ електромережі фіксується в документі під назвою " акт размежування " . Підписується акт власником ділянки , приміщення та постачальником електроенергії (зазвичай райенерго ). І ніде і ніколи стовп лінії електропередач ні кордоном ! Проте, всі витрати з прокладання кабелю від стовпа до лічильника чомусь покірливо бере на себе власник будинку.

 

 У дачних та інших кооперативах точкою поділу є лічильник обліку електроенергії , встановлений на весь кооператив. Всі інші лічильники окремих власників - це внутрішній облік . Таким чином , в кооперативах всі кабельні мережі після спільного лічильника - це компетенція кооперативу : правління або загальних зборів , як записано у Статуті .

 

4. В якій черговості встановлювати пристрої: автомат, УЗО, реле напруги, розрядник і т.п.

 Як говорилося вище, самим першим пристроєм захисту в електромережі повинен бути ввідний автоматичний вимикач. Замість вступного автомата допускається також установка диференціального автомата (пристрої, де поєднані автомат і дифреле ). Якщо для Вашої електромережі передбачений Грозорозрядник ( захисту від залишкових струмів блискавки), то він ставиться перед ввідним автоматом.

 

 Потім може слідувати релейна автоматика, що захищає всю квартиру (будинок ) від витоку і ураження людини електрострумом (диференціальне реле), а також захищає побутові приладів від стрибків напруги (реле напруги) . Наступними встановлюються автоматичні вимикачі на окремі лінії. Після кожного лінійного / групового автомата може встановлюватися автоматика захисту та / або управління цієї лінії: діфреле, реле напруги , сутінкові реле і т.п.

 

Важливо знати. Лінійний автомат встановлюється як на групу розеток, вимикачів, так і на конкретний прилад. На окремий автомат бажано підключати електроприлади потужністю понад 2кВт і тривалим циклом роботи: електроплита, бойлер, пральні машини, кондиціонери і т.п.

 

 На фотографії видно, що першим йде дифавтомат, другий - реле напруги і потім - лінійні (групові) автоматичні вимикачі. На клему нуля ( нейтраль ) заведений синій провід, що є правильно, а на клему заземлення, як і належить за вимогами, підведений жовто- зелений провід .

 З недоліків по збірці даного шафи можна вказати наступні: на клему заземлення крім жовто -зеленого проводу заведений також і чорний дріт, дроти погано впорядковані, є перетинання.

 Зазначені моменти більшою мірою стосуються педантичності електрика, але не його професіоналізму. І якщо формально за нормативами Ви маєте право вимагати переробки, то електрики, найвірогідніше, розцінять таку вимогу як цинічне і витончене знущання.

 

Пам'ятайте. Установка дифзахисту на сьогодні є обов'язковою умовою при здачі нового або реконструйованого приміщення. Тобто без встановленого дифреле райенерго має право (і зобов'язане ! ) не приймати об'єкт в експлуатацію. Для реле напруги такої вимоги немає. Пам'ятайте , у будь-якого реле номінал струму означає тільки можливість пропустити зазначений струм, але не здатність захистити від великих струмів . Тому для захисту самого реле від великих струмів перед ним потрібно встановлювати автоматичний вимикач.

 

5. Як правильно робити введення фази: на нижні або верхні клеми автомата

 На будь-якому електротехнічному обладнанні повинні бути умовні позначення для підключення. Для підключення фази ставитися буква " L" , а для нейтрали - відповідно " N". А ось на які клеми (верхні або нижні ) потрібно підключати вступної кабель відповідь не завжди однаковий:

 всі відомі нам виробники автоматичних вимикачів допускають підключення харчування як на нижні так і на верхні клеми автомата;

 у дифреле введення, як правило, на верхні клеми;

 дифавтомат можна підключати на будь-які клеми, як і автоматичний вимикач.

 Підключення інших пристроїв треба здійснювати відповідно до схеми в каталозі виробника , або відповідно з паспортом. Якщо розмір пристрою дозволяє - допускається розміщення схеми підключення на самому пристрої .

 

6. Вартість робіт

 Крім вартості самих матеріалів, ремонт електрики складається, зазвичай, з трьох частин:

вартість установки однієї одиниці чого-небудь: розетка, вимикач, розподільна коробка, виведення кабелю під освітлювальні або силові прилади (наприклад: люстра, проточний нагрівач, кондиціонер і т.п.). У м. Києві ціна за одну одиницю коливається в межах $ 5 - $ 15. Наприклад, якщо у Вас одна розетка коштує $ 100, то й за установку називатимуть максимальну ціну (так сказати, за ризик поломки). Знайомі будівельники розповідали забавний випадок, коли господар великого особняка не міг знайти сантехніка на установку якогось незвичайно дорогого змішувача вартістю в кілька тисяч доларів: всі боялися. Допомогла кмітливість бригадира, горілка і п'яний сантехнік "не в курсі справи".

вартість прокладки одного метра електропроводки: для бетону одна ціна, для цегли - дешевше. Зазвичай просять $ 1-2 за метр погонний. Але на монолітних будинках можуть називати ціну від $ 2 до $ 5 .

вартість установки розподільного щита з автоматичними вимикачами і з лічильником: від 100грн. (якщо просто перекинути дроти на новий лічильник ) до декількох тисяч. Якщо це не АВР, а рядовий розподільний щиток, то вартість зазвичай розраховується виходячи з $ 5 - $ 7 за установку одного пристрою.

 Це стандартний набір. Всі інші електророботи: прокладка теплої підлоги, установка елементів розумного будинку, підключення джакузі і т.п. - Окрема тема. До того ж не всі електрики знають подібні " нетипові " види робіт.

 

Додатково . Хто не стикався з установкою сучасних кондиціонерів , повинні знати , що це дуже трудомістка і руйнівна для Вашого житла робота. Тому, навіть якщо кондиціонер не планується , висновки під нього краще зробити в процесі ремонту . І ще: майже всі власники чомусь забувають про прокладання кабелю для дверного дзвінка . План електрики треба починати з дверного дзвінка!

 

7. Поради щодо вибору електриків:

Ремонт електрики доцільно доручити фахівцям, які більше нічим не займаються. Бригади, що роблять комплексний ремонт, як правило, мало тямлять в електриці, тому що їх основні обсяги - оздоблення. Тримати окремого електрика в таких бригадах не має сенсу, тому що більшою мірою він буде простоювати. Тому комплексні бригади залучають електриків з боку або мають у своєму складі сумісника. Але електрик - сумісник прекрасно розуміє, що основний обсяг - це цемент, " малярка ", " столярка " тощо, а електропроводка для нього - так, між іншим. Так що вже краще шукайте вузького спеціаліста - електрика.

 

На замітку . Не поспішайте купувати електроінсталяцію на початку ремонту . Переважна більшість розеток і вимикачів , пропонованих торгівлею , мають єдиний стандарт по установці. Якщо коробки - підрозетники встановлені правильно , Ви зможете встановити в них будь-яку вподобану вам електроарматуру . Нехай електрики спочатку встановлять коробки і розведуть кабель. Внутрішню частину розетки треба ставити до остаточної фарбування або поклейки шпалер. У такому випадку рамки будуть щільно прилягати до стін , а вимикачі не будуть " западати " . Лицьову частину інсталяції і рамки встановлюють зазвичай після всіх ремонтних робіт , так би мовити останній штрих .

 

Перед початком торгів з бригадами електриків перше, що необхідно зробити - намалювати дуже докладний план розміщення всіх Ваших розеток , вимикачів , люстр , бойлерів , електродуховок і т.д. У плані бажано вказати точне розміщення кожної точки : висоту від підлоги і відстань від найближчої стіни. Не обов'язково малювати на папері розміщення електропроводки, електрики зроблять це самі. Якщо Ви вважаєте, що прокладка кабелю в якомусь місці небажана , вкажіть на це у плані. Якщо у Вас будуть підвісні стелі, то основні комунікації краще вести під стелею без укладання кабелю в штроби: і електрикам простіше, і Вам можна додатково поторгуватися, і подальше обслуговування буде зручніше.

 

Хитрощі ремонту. Електрики не повинні закладати після себе штроби . За умовчанням це робота штукатура . Що цілком логічно: електрик може так наштукатуріть , що фахівець потім буде переробляти за подвійним тарифом. Штукатури , як правило , не вважають закладення штроб і швів окремо . Оцінюється квадратний метр цілком залежно від стану стін і бажаного результату. Якщо ж штукатур намагається Вам розповісти про додаткову оплату за закладення штроб - то , ймовірно , переговори з будівельниками не Ваш коник або Ви залишили весь свій бойовий запал на роботі.

 

 Деякі електрики роблять "страшне" особа при необхідності перенесення розетки ( вимикача) в інше місце або встановлення додаткової розетки. Мовляв, справа це дуже складна, розводка вже зроблена, що переробляти треба майже що все. Іноді це правда ( або напівправда ), але найчастіше - Вас тривіально " розводять " на гроші. Будь електрик знає, що в 99 % випадків якісь додаткові роботи все одно будуть і може легко погодитися на відносно низьку ціну, якщо побачить , що Ваш план так собі або його немає взагалі. Уж на додаткових роботах на Вас відіграються "по - повній". Можливо, в такому підході теж є частка справедливості: якщо Ви не в змозі більш-менш планувати - платіть. Якщо ж електрик попадеться совісний, то Ви втомитеся відповідати на нескінченні дзвінки за погодженням місця розташування кожної одиниці. Чим докладніше буде Ваш план - тим швидше Ви домовитеся за ціну і тим менше буде проблем надалі. Але навіть за наявності плану і остаточно узгодженої вартості - обговоріть на випадок допработ вартість установки кожної одиниці і прокладку кожного метра кабелю. Повірте, додаткові роботи все одно будуть.

 

Думка. Всі електрики установку кожної розподільної коробки або виведення кабелю під люстру "за замовчуванням" також вважають як одну одиницю , за яку беруться однаково великі гроші. Сперечатися про те , що трудомісткість виведення кабелю під люстру і установка монтажної коробки в бетоні дві абсолютно різні речі - не варто. Це і так всім зрозуміло , але так заведено . Запеклі суперечки за вартістю кожної одиниці можуть відлякати хороших фахівців . Краще торгуйтеся відразу по всій сумі , так можна більше виторгувати : людині легше поступитися $ 50 на тисячу , ніж знизити ціну однієї одиниці на 10 центів.

 

8. Два типи розподільних коробок.

 Також окремо треба проговорити систему розподільних коробок. На сьогодні можна виділити дві основні схеми електропроводки: окрема установка розподільних коробок. Це стандартний випадок, описаний в Правилах електроустановок. Недолік даного методу в тому , що всі розподільні коробки господар згодом зафарбовує або заклеює шпалерами. Закривати разподільні коробки звичайно ж не можна, але ... суміщення розподільної коробки з місцем під вимикачем ( розеткою ). Витрати кабелю збільшитися приблизно на 20 % -30 %. Про те - не треба буде платити за установку розподільних коробок. По грошах все одно буде програш, але все буде красиво і для можливого ремонту електропроводки квартири (будинку) дуже зручно.

 

Деякі з дозволу сказати " електрики " взагалі не роблять распредкоробок . Доходить до смішного - на кожну розетку тягнеться окрема лінія і, відповідно , встановлюється окремий автоматичний вимикач. Таким чином , витрати подвоюються , а то й потроюються . Так робити , звичайно , можна. Але економічний ефект аналогічний стрільби з гармати по горобцях .

 

9. Тепла підлога. Якщо Ви запланували витратитися на додатковий комфорт, в першу чергу Вам необхідно знати, що ефект від системи "тепла підлога" буде повним за умови укладання нагрівальних кабелів у подушку з теплоизолятора аж до плінтусів. Якщо Ви не хочете гріти підвал знизу - то товщина термоізоляції в розрахунку на стиродур повинна бути не менше 2 см. Термоізоляція від сусіда знизу необов'язкова (якщо , звичайно, це опалювальне приміщення ).

 

Важливо . Пам'ятайте , установка системи тепла підлога піднімає рівень підлоги над існуючим на 3-7 см. Тому укладання нагревающего кабелю - один з перших видів робіт з ремонту. Більшість торговців " теплою підлогою " розрахунки з підігріву та умовам прокладки нададуть безкоштовно . До речі , якщо піднімати рівень підлоги вже немає ніякої можливості , а підігрів підлоги дуже потрібен , то можна розглянути варіант установки так званої інфрачервоної термоплівки.

 

10. Поради з управління освітленням. При плануванні освітлення подумайте про можливі зручностях , оскільки все нижче перераховане необхідно запланувати ще до початку ремонту електрики та електропроводки : включення - виключення світла можна зробити з 2 - місць (за допомогою прохідних вимикачів ) або з 3 -х місць (два прохідних і один перехресний вимикачі ) і навіть їх 4 - місць. При бажанні можна влаштувати включення з дистанційного пульта. Поєднання звичайних вимикачів з дистанційним пультом також цілком можливо і надалі буде вельми зручно; часто буває необхідно, щоб вентилятор в туалеті або у ванній кімнаті пропрацював деякий час після вимкнення освітлення . Вирішується така задача за допомогою установки реле часу в коробку під вимикачем. Вартість такого пристрою і опис можна подивитися у нас на сайті: Реле часу ETI SMR-H. Для діммірованія ( регулювання) рівня освітлення можливі два варіанти. Перший - установка діммера тієї ж серії , що і вся Ваша електроінсталяція . Другий - установка спеціального тонкого діммера в монтажній коробці під Вашим вимикачем. Опис можна подивитися у нас на сайті: Димер ETI SMR-S.

 

 Можливості: регулювати освітлення люмінесцентних ламп (у т.ч. " економок " ) звичайним диммером не вийде; дуже ефектно виглядає димирування люмінесцентних ламп. Однак складність у тому, що для димирування трубчастих люмінесцентних ламп необхідний спеціальний електронний пуско-регулюючий пристрій ( близько $ 50 ) або " економка " з можливістю димирування ( коштує від $ 20 ) . Також буде потрібно спеціальний диммер для люмінесцентних ламп, який випускають не всі навіть європейські виробники; 

 для створення ефекту присутності в будинку можна підключити настільну лампу через таймер. У заданий Вами час лампа буде включатися і виключатися. Коштує такий таймер від $ 5 до $ 10 і включається в звичайну розетку ; за допомогою недорого датчика руху Ви можете забезпечити автоматичне включення світла в коридорі при Вашому появі . Освітлення буде вимикатися автоматично через заданий Вами час; 

 за допомогою датчика присутності Ви забезпечите освітлення у Вашому гаражі, поки Ви там перебуваєте. Світло автоматично згасне, коли Ви звідти підете;

 за допомогою сутінкового реле Ви забезпечите автоматичне освітлення потрібного місця в темний час доби, а вдень освітлення вимкнеться автоматично;

 найвищим шиком вважається повна автоматизація освітлення. Наприклад, жалюзі Ваших вікон піднімаються, опускаються, повертаються залежно від рівня освітленості на вулиці, при включенні телевізора освітлення в кімнаті автоматично встановлюється на заданий Вами рівень, освітлення в дитячих кімнатах беззастережно відключається в 10 годині вечора по буднях і в 11 годин вечора по вихідних і т.п. Подібне задоволення називається системою "розумний будинок" і коштує від $ 1000. Розумний будинок може керувати не тільки освітленням, але і холодильником, СВЧ - піччю, ванною і т.п. По мобільному телефону Ви можете отримувати повідомлення, наприклад, про аварію або несанкціоноване проникнення до Вашої оселі, а також віддавати команди будь-якого пристрою, підключеного до електромережі.

 

11 . Етапи приймання робіт з ремонту електрики. 

  Після прокладки кабелю і монтажу коробок.

 Перевірте правильність розташування коробок під інсталяцію згідно з Вашим планом. 

 Перевірте кріплення кабелю: якщо кабель прокладався в штробах , то він не повинен виступати за стіни. В іншому випадку у Вас будуть проблеми зі штукатуркою, про що Вас неодмінно повідомлять штукатури на предмет підвищення оплати їх послуг. Якщо кабель кріпився на стіни - то це повинні бути досить надійні дюбеля , а не цвяхи або " ляпухи " з алебастру . Пам'ятайте - кабель повинен прокладатися строго вертикально або строго горизонтально. Ніяких діагональних ліній ( крім як у підвісній стелі ) або, що ще гірше, перехресного розташування кабелів категорично не допускається. Якщо Ваш кабель гнучкий ( жила багатодротова ), то кінці гнучкого кабелю перед монтажем повинні бути або пропаяні, або мати накінцівники. Дане питання бажано обумовити до початку робіт. Якщо електрики на подібну вимогу почнуть відмовлятися - то перед Вами, скоріше всього, халтурники, що не поважають ні свою працю, ні Ваші гроші.

 

Важливо: на сьогодні кінці гнучкого кабелю рідко хто паяє - занадто трудомістка операція. В основному застосовуються трубчасті наконечники (розм. – Накінечники, накінцівники), що скорочує трудомісткість в кілька разів. Для обтиску трубчастих наконечників застосовуються спеціальні кліщі (коштують близько $ 15 - $ 20 ). Тим не менше, більшість електриків використовують для цих цілей звичайні пасатижі, що звичайно ж краще, ніж нічого. Однак як для себе, всі ми воліємо німецьку педантичність в противагу російській "і так вийде".

 

  Після установки механізмів електроарматури ( розеток , вимикачів тощо ).

Супорти розеток і вимикачів повинні бути встановлені врівень зі стіною. 

Ввімкнути по можливості все одночасно. Якщо електрики допустили де-небудь послідовне з'єднання - щось перестане працювати. 

"Переклацати" все автоматичні вимикачі та діфзащіту (на всіх УЗО є спеціальна кнопка " Test " ) на предмет правильності розводки по лініях. 

Електрики повинні залишити Вам план - схему електрощита з розбивкою по лініях (наприклад : 1 -й автомат - розетки кухні , 2 -й - освітлення залу і т.д.)

 

  Після установки лицьової частини електроарматури з рамками та освітлювального устаткування.

Рамки повинні щільно прилягати до стіни. 

Клавіші вимикачів повинні чітко спрацьовувати без особливих зусиль: якщо клавішу заїдає - це або перекіс рамки, або у Вас дуже дешевий вимикач.

Якщо клавішу необхідно " дотискати " - механізм вимикача сильно втоплений в стіну. Це дуже груба помилка. Тому не соромтеся, такий брак електрики повинні переробити без заперечень.

 

12. Часті питання по електриці: найчастіші питання за нормами

 Можливо , Вам будуть корисні деякі витяги з " Правил будови електроустановок . Електрообладнання спеціальніх установок " стаття 2.8 . " Захисні заходь безпеки".

На якій відстані від підлоги встановлювати розетки і вимикачі. З цього приводу в інтернеті є маса інформації . Найчастіше зустрічаються рекомендації з ПУЕ СРСР , де для установки розеток рекомендується висота - " 20 см від підлоги " , а для вимикачів - 1 м від підлоги. А ось що сказано в українських ПУЕ з приводу вимикачів освітлення: " Вимикачі рекомендується ( не вимагається !) Установлювати на стіні з боку дверної ручки на вісоті 1 м. Допускається їх установка под перекриття ( тоб под стелу - и Це не смішкі ! ! !) з Керування з помощью шнура. " Як Ви самі могли переконатися , з даного питання немає жорсткого нормативу - тільки рекомендації . Встановлюйте на будь-якій висоті : хоч на стелі , хоч в підлозі , - залежно від необхідності і зручності. До речі , для установки елеткроінсталляціі в підлогу застосовуються спеціальні підлогові люки - коробки. 

А ось жорсткий норматив з розміщення електроінсталяцій щодо труб подачі газу існує : " Відстань від газопроводів до розеток , вимикачів та ЕЛЕМЕНТІВ електроустановок має буті не менше 0,5 м." 

"У саунах для зон 3 і 4 згідно з додатком 1 електропроводка винна вітрімуваті температуру не нижчих чем +170 град. C. У саунах , ванніх кімнатах , санвузлах , душового НЕ допускається прокладання проводів з МЕТАЛЕВИЙ оболонками , у металевих трубах и металевих рукавах " . Під зазначені вимоги підходить провід РКГМ. 

"Будь -які вимикачі и штепсельні розетки повінні розміщуватіся на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни . " 

"У ванніх кімнатах квартир и номерів готелів допускається установка штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2 , прієднаніх до мережі через роздільні трансформатори або мережі , захіщеної прістроєм захисних вімкнення (надалі - ПЗВ ) , Який реагує на діференційній струм з номінальнім Струмило , что НЕ перевіщує 30 мА. " Що таке ПЗВ або по російськи УЗО, Ви можете ознайомитися на нашому сайті в статті " УЗО, Дифреле , дифавтомати ..." 

" Прокладання проводів и кабелів по горючих основах ( конструкціях , деталях ) винне Виконувати захіщенім ( у трубах , коробах ) . Допускається Відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше чем 10 мм. " 

" Однофазні дво -і тріпровідні лінії , а такоже тріфазні , чотири- и п'ятіпровідні лінії , что живлять однофазні електроприймачі , повінні мати переріз нульових робочих N провідніків , Який дорівнює перерізу фазних провідніків . " Тобто перетин нульової жили повинно бути не менше , ніж у фазних жил . Це означає, що в цивільному будівництві застосування кабелів з " плюсом " фактично заборонено .

" Переріз PEN провідніків винен буті не менше перерізу N провідніків и не менше 10 мм2 по міді та 16 мм2 по алюмінію Незалежності від перерізу фазних провідніків . " Якщо Ви плануєте робити заземлення в приватному будинку, то даний норматив для Вас: перетин жили, яка підключається безпосередньо на контур заземлення, повинен бути не менше 10 мм2 по міді або 16 мм2 по алюмінію.

Для проводу заземлення, який прокладається всередині - існує наступний норматив: " Переріз РЕ провідніків , Які не входять до складу кабелів , повинен буті не менше 2,5 мм2 за наявності механічного захисту і 4 мм2 - за його відсутності ".

" Штепсельні розетки , Які встановлюються в квартирах , у житлових кімнатах гуртожітків , а такоже у дитячих закладах ( садках , яслах , школах  ) , повінні мати Захисний Пристрій , что автоматично закриває гніздо штепсельної розетки з вітягнутою виделкою .

" Подібне пристосування називається шторками. Порада, шукайте електроінсталяцію з шторками, що відкриваються тільки при їх одночасному натисканні.

 

Для власників приватних будинків і дач: 

"На вводі в будинок повинна бути виконана система зрівнювання потенціалів шляхом об'єднання наступних струмопровідних частин:

- основний (магістральний) захисний заземлювальний провідник;

- основний (магістральний) заземлювальний провідник або основний заземлювальний затискач;

- сталеві труби комунікацій будинків і між будинками;

- металеві частини будівельних конструкцій, блискавкозахисту, системи центрального опалення, вентиляції та кондиціонування.

Такі струмопровідні частини повинні бути з'єднані між собою на вводі в будинок."

Можна самому перенести лічильник - читаємо ст. 11 "Правил користування електричною енергією для населення" затверджених Постановою Кабінету міністрів України N 1357 від 26 липня 1999 р.: "Перенесення приладів обліку за бажанням спожи

© 2013 100кВт, магазин электротоваров   Магазин электротоваров
Google+